“东坡肉”其实是白水煮肉？“名人菜”大多无据可查

另一家经营东坡肉的餐馆的老板也表示，他们做了十几年的东坡肉，从始至终都是按照师父教的老方法做，从来没有听说过“东坡肉原来是白水煮肉”。

地道的东坡肉，应该怎么做呢？

A做法(来自杭州)

精于制作传统杭帮菜的“知味观·味庄”行政总厨盛钟飞表示，他们的东坡肉做法很传统：选取皮薄肉厚的五花肉，在沸水汆一下；将肉定型后切成大小一致的方形；在砂锅最底下垫上竹篾，上面垫小葱、生姜，然后将肉皮朝下排列好，加入白糖、酱油和绍兴黄酒，放水没过肉；大火烧开后改中小火加盖密封闷两小时，一小时后开盖把油撇掉，之后再撇一两次油；两小时后肉已八成熟，此时将肉翻个，皮朝上，小火煨30分钟左右离火。

B做法(来自香港)

然而，香港知名美食家蔡澜所提倡的做法，则和杭帮菜的餐厅不太一样。蔡澜主张将五花肉皮朝上排放在陶钵内，加入冰糖、绍酒和酱油，不加水，隔水炖3-5个钟头。起锅捞去上层猪油，入冰箱冷藏一晚。第二天待猪油凝结后去掉，再回锅蒸。

杭州的和香港的，谁更正宗？

遵循基本标准的前提下，细节差异没有“对错之分”

对于各地方不同的东坡肉烹饪法，蔡澜觉得并不奇怪，昨天他接受现代快报记者采访时表示，“不用拘泥最初的菜谱和做法，因为在流传中，各地衍生出了自己的做法，但追古溯源，还是源自苏东坡。”

何宏也持相似的看法，他认为，在遵循基本标准的情况下，一些细节的差异，并没有“对错之分”。比如苏东坡待过的黄州、杭州、惠州等地，都有当地特色的东坡肉，但根据各地人的习惯，口味咸淡，各有不同。

对于中国其他为数众多的“名人菜”，也是同样的道理。这些菜中的大部分，并不是名人创作，因此根本没有“原始菜谱”一说。还有一些和名人直接有关的菜品，因为年代久远，大多已经无法考证最初制法，只能由后人根据其精髓进行再创作。因此，做菜不用拘泥古法，在遵循古法精华的前提下，可以对菜品细节口味做出调整。

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人名菜品知多少

昭君鸭： 传说出生在楚地的王昭君出塞后不习惯面食，于是厨师就将粉条和油面筋泡合在一起，用鸭汤煮，甚合昭君之意。后来人们便用粉条、面筋与肥鸭烹调成菜称之为“昭君鸭”，一直流传至今。